Wenn für die kleine Tochter ist, würd ich eher ein Casio nehmen.
Die kleinen interessieren sich ein Dreck für die Foto Quali. Der Casio bietet am meisten Spielereien, wie Panorama Foto usw...
Evtl diesen hier:
http://www.brack.ch/tabid/294/Default.aspx?ID=135520
oder diesen hier:
http://www.brack.ch/tabid/294/Default.aspx?ID=128233
Casio ist übrigens auch gar nicht so schlecht bei den Kompakt-Digicams
ZitatOriginal von Xoood
Desire: Bluetooth aus, GPS aus, WLAN aus, Mobile Internet nur ein wenn benötigt => 7 Tage
Hero: Bluetooth aus, GPS aus, WLAN aus, Mobile Internet immer ein => 3-4 Tage
Mir ist klar dass wenn ich alles ausschalte das er länger halt. Jedoch muss bei mir der Mobile Internet immer eingeschaltet sein, damit ich meine Mails empfangen kann und ich bevorzuge auch den Online Synchronisation.
An sonst nützt mir ein Smartphone rein gar nichts und wäre mit mein alte Nokia 6700 viel besser bedient, was Akkudauer betrifft.
Naja 7 Tage ist einwenig krass. Tust du nie telefonieren? Wenn ich das gleiche mache hält bei mir max 2.5Tage.
My Apps:
3banana - Notizen
AndroZip - Zip und Installer Programm
bTunes - Musik Player ala iPhone
Compass
Connect4 - 4 Gewinn
ConvertPad - Wahrung, Masse usw konverter
Fahrplan Schweiz
FlashApp - Kamera Led als Taschenlampe benützen
FxCamera
Google Earth
Handcent Sms - SMS Programm wie iPhone
IMDb
Leo
Missing Sync - Sync Programm
Navigation (Google) - Google Navi
Navigon
Opera Mini
Retro Camera
Shazam
TaskKiller
Telefonbuch (local.ch)
CH/AT/DE Anruferkennung
Toppreise
Traffic Jam - Spiel
Wapedia - Wikipedia
Wikitude
Ich kann dir versichern dass ich dieses problem mit dem iphone nicht hätte. War sogar meistens fast wieder voll oder voll geladen.
ZitatOriginal von panda_prc
Naja. ich muss jetzt mal ein Custom-Rom versuchen bevor ich überlege wieder auf ein iPhone zu kaufen. Leider wird er auch mein Problem mit dem Laden und Akku Dauer nicht lösen. 3-tägige Openair kann ich vergessen mit mein HTC. Mein altes iPhone 3GS ging noch dafür noch knapp.
Das iPhone ist auch nicht perfekt. Nur um das AVRCP Bluetooth Profil vollständig zu implementieren brauchte Apple knapp ein Jahr. Das Kalender und Mail App ist leider auch nicht das gelbe vom Ei... Vom Internet-Browser und Extension(.doc .xls usw als bsp) welche das iPhone nicht unterstützt mag ich gar nicht reden 
Das rooten lässt sich jedoch schnell nachweisen und somit verliere ich das Garantie.
ZitatOriginal von Quader
Noch zwei Fragen: Es gibt auch alternative Mailprogramme, damit ich nicht das Google-Programm brauchen muss, oder?
Kann man den Internetzugriff irgendwie global regeln? Ich weiss, dass da einige Programme viel nach Hause telefonieren, finde ich je nach dem auch nicht so schlimm. Im Ausland wird das aber sehr teuer.
Du kannst fast alle standard Programme ersetzen, sprich, sms, mms, mail, musik player usw...
Der Internet Zugriff kannst du ein- und abschalten.
Mittlerweile bin ich gar nicht mehr so begeistert vom Android. Mein HTC Desire hat so viele Bugs das es gar nicht spass macht ihn zu benützen.
Grund Einstellung:
Die Menüs sind so was von überfüllt mit unnötige Optionen wie "SD-Karten Ton Benachrichtigungen". Wer braucht schon so was?
Das schlimmste ist es, dass die Optionen sehr unübersichtlich geordnet sind.
Es ist auch nicht möglich einzustellen das er während dem laden, das Display an bleibt...
Lautstärke:
Android kennt nur Klingeltonlautstärke und Medienlautstärke. Das Medienlautstärke steuert die Lautstärke von Programme, Tastaturton, Musik und Videos und externe Kopfhörer/Lautsprecher.
Also es ist unmöglich die Lautstärke von diverse Programme unabhängig zu steuern und falls bei einem Programm das Ton nicht abschalten lässt, laufen beide Töne gleichzeitig, also Musik hören und ein Programm benützen ohne störende Töne zu haben, ist manchmal nicht möglich.
Diese Beschränkung dehnt sich auch auf externe Geräte. Hat man z.B. Bluetooth Lautsprecher muss man je nach dem, den Lautstärke neu anpassen, da eben der Android nur ein Lautstärke Profil kennt.
Musik Player:
Hört man Musik mit dem Kopfhörer und steckt man ihn ab, wird der Musik gestoppt.
Hört man das Musik über ein Bluetooth Gerät und trennt dann die Verbindung, dann spielt er das Musik über das interne Lautsprecher weiter, was mir mittlerweile tierisch nervt.
Multitasking:
Beendet man nicht regelmässig einige Programme, so wird das Android langsam und verpulvert für nix das interne Speicher. Das schlimmste, je nach Programm der im Hintergrund weiter lauft, kann das Akku sehr schnell leer gehen.
Hier auch scheiss es mir langsam richtig an, per Task Manager Programme zu beenden.
Akku & Laden:
Das Akku ist mega schwach. Ich weiss es nicht warum, aber ich habe manchmal sehr mühe ihn ohne aufzuladen einen Tag lang zu benützen. Das könnte ich z.B. problemlos mit mein iPhone 3G/3GS.
Das Teil hat lang zum laden. Damit der Akku vollgeladen ist, braucht er locker 6 Stunden. Der Iphone nur 3Stunden.
Und im Auto, wenn man das GPS und BT braucht, dann kann man vergessen mit laden. Obwohl das Teil am Ladegerät angeschlossen ist, ladt er sich kaum, da er so viel Strom verbraucht.
Updates:
SW-Updates kann mann fast täglich herunterladen. Aber OS-Update fast man ein halbe Ewigkeit drauf warten...
Speicher:
Mann kann im Moment nur auf dem interner Speicher Programme installieren. Da der HTC Desire nur etwa 200mb frei hat, ist man hier sehr sehr beschränkt.
Display:
Der OLED Display ist in der Sonne fast nicht mehr anschaubar... An Rand ist der Touch-Sensor sehr empfindlich, kann manchmal schwirigkeiten geben, falls man ihn nur ein Hand bedienen möchte.
Ich überlege mich sehr stark wieder auf ein iPhone umzusteigen, da der Android für einige störende Funktionen oder Bugs hat. Für mich ist es z.B. wichtig das ich in jeder Situation "schnell" laden kann. Und wenn ich es nicht während dem Fahren geht, ist es für mich fast ein KO Kriterium. Und mehr als ein halbes Jahr warten bis HTC das Froyo freigibt, habe ich auch keine Lust
Wiewärs mit der installation von ArcHttp 
Anhand vom Ricardo kann man kaum ein Richtpreis ablesen, sondern es variiert sehr stark vom aktuelle Markt Situation ab. Wenn man Glück kriegt man ein richtiges Schnäbchen.
Ich habe z.B. ein Top Office Komplett PC für 200chf gekauft, welche im Laden neu 600chf kostet. Soll ich jetzt im Laden gehen und für 200chf beharren?
Aha, es geht nicht um die Marke bzw Modell? Aber du weisst schon, dass die technische Spezifikation von Marke zu Marke je nach dem variieren kann, also zB. 100Mhz mehr Ram Speed oder verschiedene OC Eigenschaften (wenn es relevant ist)usw...
By the way. Wenn du schon ein günstigere Angebot hast und dir die Marke ja völlig egal ist, warum versuchst du noch hier der Preis zu drücken?
Weiss du noch was, ein Privatverkäufer muss sich nicht an die Preisen von anderen Angeboten richten und er kann auch verkauft an wer er will. Wann kann zwar über den Preis diskutieren, aber ihm aufzufördern zu diesem Preis zu verkaufen geht es überhaupt nicht.
Und sorry wenn ich das schreibe,aber du hast kaum Ahnung von der IT. Ich meine, du bist nicjt mal fähig infos zu suchen um ein raid-karte zu konfigurieren oder die ip rauszulesen ( es steht übrigens alles im handbuch und im online faq). Ich habe extra nicht auf dein thread geanwortet, weil ich mir sicher bin dass du dannach nach dem standard pw fragen wirst... selbst der dümmste PC Supporter würde sehr schnell ein Blick im Handbuch werfen. Wie willst dann ein fairen Preis für ein Komponent wie diesen hier abschätzen können?
@Insosin
Nein. Ich zocke nur noch an der Konsole.
Ein echte Clown 
150chf für ein solche Karte? 
Sie ist locker um die 300chf Wert. Selbst ein gute GTX 465 oder HD 5830 kostet um die 300chf und ist schwächer als diese Karte hier... (Ich persönlich würde knapp unter 300chf zahlen)
Kurz gesagt, deine Argumentation sind voll für den Arsch...
Wenn ich dir wäre, würde ich ein neues kaufen
Die Vorteile z.B. beim Final Fantesy XIII Bundle aka Xbox 360 Super Elite:
Grösste HD = 250GB
Lite-On Laufwerk = Der leiseste Laufwerk und ist hackbar
Neuste Revision = Verbraucht nur halb so viel Strom und der Lüfter ist viel leiser.
Preis = 270chf auf toppreise. Im schlimmste Fall könntest das Game sicher noch für 60chf verkaufen, macht dann noch 210chf
Kauft dir ein occassion macmini und mit xld bist du bestens bedient 
ich stelle mir mal an den anderen an
Nachfüllen kann ich selber, aber ich will dass Öl wechseln, was man auch normaleweise jede 10k bis 30k km macht
Gleichzeitig musst bei Ölwechsel noch das Ölfilter/Patrone und Dichtring ausgewechselt werden. Vielleicht noch das Ölwanne gereinigt werden und das geht nur wenn du ihn ausbauen kann, wiederum lässt "nur" in einer Werkstatt sauber ausbauen.
Das altes Öl muss dann auch noch entsorgt werden. Ich überlasse lieber als ahnungslose von Auto-Technik an einen Auto-Mech Kolleg dieses Dreck Arbeit für mich erledigen.
Ich habe mich entschieden das 5W50 von Mobil 1 zu bestellen. Kostet ca 14.- auf reifendirekt.ch
Ein Zitat von sterndoktor
ZitatAlles anzeigenFür einen Abgasturbolader sind grundsätzlich genau die gleichen Dinge wichtig wie für den Motor selber auch. Nur dass hier halt die Punkte thermische-, und oxidative Stabilität, Scherstabilität und generelle Viskositätsstabilität halt noch wichtiger sind. Und auch der Punkt Sauberkeit. Und das eben auch nicht nur wie das im Neuzustand des Öls ist, sondern auch, bzw. vor allem, wie das zum Ende des Intervalls hin dann (noch) ist.
Wenn der Turbolader sehr heiss ist, kann das Öl da auch auf rund 300°C erhitzt werden. So heiss wie die Turbine selber oder das Gehäuse wird das natürlich nicht, weil das ja auch andauernd ausgetauscht wird, der Turbolader durchströmt wird und das Öl den ja nicht nur schmiert sondern auch kühlt (genau wie die thermisch besonders belasteten Teile im Motor selber auch).
Ein hochwertiges Synthetiköl hält min. 300°C aus. Die genannten 357°C sind bei den Mobil 1ern (0W-40 u. 5W-50) eher ein Min-Wert, bis wohin sich bei denen noch überhaupt nichts tut, hinsichtlich Zerfall der Verbindungen durch Hitzeeinwirkung. Kurzfristig halten die aber auch noch höhere Temperaturen aus.
Selbst die thermisch überbeanspruchen geht nur, wenn man mit einem per Turbo aufgeladenen Otto im Hochsommer länger mit Vollast fährt, bis der rot glüht, dann sofort anhält und den Motor abstellt. Dann wird die Welle im Lader nicht mehr gekühlt und das bisschen Öl, welches in den Lagern ist, wird sehr heiss. Dann kann es auch sein, dass selbst ein Mobil 1 verkokelt (das bisschen in der Turbo-Lagerung).
Wenn ein Turbolader abgasseitig oder ansaugseitig deutlich Öl verliert, ist das immer verschleißbedingt. Wobei ein kleines bisschen eher normal ist und auch kein Problem darstellt (einen der da wirklich 100%ig dicht ist, gibts wahrscheinlich überhaupt nicht). Sollte halt nur nicht zuviel sein. Und falls verschleißbeding schon stärker der Fall, kann das kein Öl der Welt wieder rückgängig machen oder verhindern.
Da hilft nur vorbeugen. Also einmal ein wirklich hochwertiges Öl verwenden, die Intervalle nicht überziehen und den Lader vernünftig behandeln und den durch Chiptuning weder thermisch noch von der Drehzahl her überfordern. Bei der großen Mehrzahl von zerstörten Ladern, die ich mir bisher angesehen habe, war es auch kein Wunder, dass die kaputt gegangen sind. Sonder eher ein Wunder, dass die solange durchgehalten haben. Abgastemperatur lag da oft gut 200°C über dem zulässigen Wert und die Max-Drehzahl 50.000 drüber (manchmal werden die derart überdreht, dass der Verdichter fliehkraftbedingt am Gehäuse streift).
Wie ich schon geschr. hatte, ist das 0W-40er Mobil 1 absolut scherstabil. Rein was die Schmierung der Welle betrifft, sind da selbst mehr als 300.000/min kein Problem. Hochtemperatur-Visko ist da auch bei den in einem Abgasturbo autretenden Temperaturen kein Problem und bei sehr hohen Drehzahlen sogar höher als nötig. Weil das einmal mit zunehmender Temperatur nicht so arg ausdünnt, mit zunehmendem Schergefälle (Drehzahl) überhaupt nicht zusätzlich und die hohen Drücke im Lager viskositätserhöhend wirken. Oder anders gesagt: Je höher der Lader dreht, desto stabiler ist der Schmierfilm bei dem!
Verwendet man ein Öl, welches von den Eigenschaften her auch für einen Turbolader optimal geeignet ist, kommt es in dem nur beim Starten zu einem nennenswerten Verschleiß der Lagerung. Eben dann, bzw. solange, wie sich noch keine hydrodynamische Schmierung aufgebaut hat. Und ist hier eben auch hier eins mit einer möglichst niedrigen dynamischen Viskosität besser, genau wie beim Motor selber auch. Also am besten ein 0W-XX oder wenigstens ein 5W-XX (vor allem im Winter).
Zusätzlich sollte man vor allem bei einem Motor mit Tubolader beim Kaltstart überhaupt kein Gas geben und nachdem der Motor abgesprungen ist, auch noch etwas warten, bis man Gas gibt und die Turbine auf Drehzahl bringt. Denn vor allem genau diese "Wetzer", solange sich im Lager noch kein hydrodyn. Schmierkeil aufgebaut hat, lassen dieses langsam aber sicher mit der Zeit immer mehr verschleissen - genau wie das auch beim Motor der Fall ist.
Versagt die Schmierung während des Betriebs, wenn man grade mit Volldampf auf der AB unterwegs ist und der Lader mit 250.000 /min dreht, ist der dagegen sofort hin. Und wenn man Pech hat, auch noch der Motor selber.
Besonders was Motoren mit Abgasturbo betrifft (vor allem Turbo-Ottos), kenne ich keine besseren Motorenöle als das 0W-40er und 5W-50er Mobil 1 (wobei auch hier für die meisten das 0W-40er sogar besser ist. Für Turbo-Diesel grundsätzlich).
Reibwertverminderde Substanzen können nur im Bereich der Mischreibung wirken, da rein physikalischer Vorgang. Bei einer hydrodynamischen Schmierung sind die wirkungslos, da hier die Reibpartner vollständig voneinander getrennt sind (reine Flüssigkeitsreibung).
Die Viskosität hat nur eine Auswirkung, ob es überhaupt zu einer Mischreibung kommt, wenn, bzw. während das so ist, hat das dann aber nichts mehr mit der Viskosität zu tun.
Und ob es zu einer Mischreibung kommt, bzw. wie hoch oder niedrig die Geschwindigkeits-Differenz der Reibpartner und der auf das Öl ausgeübte Druck sein müssen, um eine hydrodyn. Schmierung zu ermöglichen, hat weder etwas mit der dynamischen (nach der die Öle in die W-Klassen eingeteilt werden), noch etwas mit der kinematischen Viskosität zu tun (wonach die Öle in die Klassen ohne W eingeteilt werden) und auch nichts mit der HTHS-Viskosität.
Die dyn. Visko (z. B. 0W) sagt mir etwas darüber, wie schwer oder leicht sich der Motor bei einer bestimmten Temperatur durchdrehen läßt (bei Minusgraden). Und ausserdem noch, bis zu welcher Temperatur sich das Öl überhaupt pumpen läßt. Mehr sagt das nicht aus.
Die kin. Visko (z. B. 40), nur darüber, wie leicht sich ein Öl an einer Dichtung vorbeimogelt und wie schnell oder langsam es wieder in die Wanne zurückläuft, nachdem es eine Schmierstelle passiert hat. Ende der Aussagekraft!
Und die HTHS-Visko sagt mir, welchen Widerstand das Öl in einem definierten Schmierspalt und bei einer definierten Drehzahl leistet. Ende! Über Schmierfähigkeit, Schmierfilmstärke bzw. einfach die Fähigkeit, bei welcher Temperartur-, Druck-, und Drehzahl-Kombi das wie gut oder schlecht die Reibpartner voneinander trennen kann, sagt aber auch der HTHS eigentlich überhaupt nichts aus!
Gibt deshalb ja auch bei Ölen mit gleichem HTHS deutliche Unterschiede. Der HTHS ist hinsichtlich Schmierfähigkeit nur ein grober Anhaltspunkt bei Ölen mit vergleichbarem Ölaufbau. Der sagt auch nichts darüber aus, ob und wie scherstabil ein Öl bei 300.000 /min ist. Oder wie das oberhalb 150°C ist.
Besonders bei einem Abgasturbolader interssiert mich nicht nur wie das bei 150°C und 3.000 /min ist, sondern wie das bei 300°C und 300.000 /min. ist. Und bedeutet auch da nicht unbedingt, je höher der HTHS desto besser, weil ich dabei ja nur den Widerstand messe, welcher da im Lager vorhanden ist.
Kann das Öl die Reibpartner nicht mehr vollständig trennen und kommt es deshalb dabei zu einer Berührung, messe ich da sogar einen recht hohen Widerstand und fällt der HTHS dementsprechend hoch aus. Sollte ich das dann positiv werten? Wohl kaum, sondern ist das sehr schlecht!
EDIT: Noch etwas betreffend ältere Motoren bzw. "große" Lagerspiele:
Auch bei älteren Motoren hat man die Lagerspiele nicht grundsätzlich grösser gewählt, jedenfalls nicht bei den Gleitlagern. Auch füher hatten die nur wenige hundertstel mm. Die waren höchstens ungleichmäßiger als bei den aktuellen Motoren.
Größtes Problem war und sind die Kolben. Das deshalb, weil die sich viel schneller erwärmen und ausdehnen, als die Zylinder in denen die laufen. Direkt nach dem Kaltstart und während der Warmlaufphase ist das Laufspiel da am kleinsten und kann es da höchstens mal etwas zu eng werden und etwas "zwicken", wenn man den Motor gleich nach dem Starten stark belastet.
Und genau was die Kolben betrifft, hat es in den letzten 30 Jahren auch die größten Fortschritte gegeben. Sowohl was das Gewicht, das Material und das Design betrifft. Die heutigen kann man mit dem früheren wirklich nicht mehr vergleichen. In Punkto Passgenauigkeit und Wärmeausdehnung liegen da sogar "Welten" dazwischen.
Aber das hat doch überhaupt nichts damit zu tun, dass man bei einem älteren Motor kein 0W-XX verwenden könnte. Wie schon erklärt, war das früher sogar ein viel größeres Problem, dass es nach dem Kaltstart sehr (zu) eng werden kann. Ein im kalten Zustand recht zähes Öl läßt sich einmal viel unwilliger durch die Kanäle und den Filter pumpen, verteil sich viel unwilliger über die Zylinderlaufflächen und kommt erst recht nicht mehr dazwischen wenns sehr eng zu geht. Und ist das wie schon geschrieben, bei alten Motoren noch problematischer als bei neuen.
Oder kurz gesagt: Spricht bei einem intaktem, älteren Motor nicht nur nichts dagegen, z. B. ein hochwertiges 0W-40er zu verwenden, sondern ist auch hier eins mit einer niedrigeren dyn. Visko besser, als ein im kalten Zustand recht zähes.
Z. B. ein 0W-XX ist bei normaler Betriebs-Temperatur auch nicht dünner als z. B. ein 15W-40er. Und bei sehr hohen Temperaturen in Kombi mit hoher Drehzahl, ist ein hochwertiges 0W-40er sogar deutlich stabiler, als ein einfaches 15W-40er. Und wird der Motor vor allem bei hoher Belastung mit z. B. dem 0W-40er Mobil 1 auch weniger Öl verbrauchen.
Und läßt eine Dichtung ein 0W-40er durch, dann läßt das auch ein SAE 40-Einbereichsöl durch. Und muss man die betr. Dichtungen eben erneuern.
Sind die Gleitlager schon derart verschlissen, dass an denen zuviel Öl austritt, dann hilft es auch nichts hier ein Öl mit lediglich höherer dyn. Visko zu verwenden, weil das bei Betriebstemp. ja auch keine höhere Visko hat.
Sondern müssen die dann halt erneuert werden, wenn der Motor noch ein Weile durchhalten soll. Etwas anderes hilft hier nichts. Und auch das gilt für einen 30 Jahre alten Motor genauso, wie für einen 3 Jahre alten.
Ich bin immer noch nicht schlau mit Motoröl geworden. Mein Saab Garage verlangt 25.50fr/L und kein Ahnung was es für ein Öl ist. Zu diesem Preis kaufe ich lieber das Öl selber und lasse von jemanden anders die Arbeit erledigen.
Laut Handbuch braucht mein Saab 6L vom 0W30, welche doch nicht so gut für die Lebensdauer sein sollte. Was ich mich sicher bin, ist das ein Vollsynthetische Öl sein muss.
Was ist für mein 2.0t Benziner Motor am Besten. 0W40, 5W40 oder sogar 5W50?? Besonders gut soll vom Mobil 1 sein, so weit ich gelesen habe.
Welcher würdet ihr mir empfehlen??
Mobil 1 ESP Formula 5W40 (evtl gar kein vollsynth.)
http://www.mobiloil.com/USA-En…_ESP_Formula_M_5W-40.aspx
Mobil 1 0W40 (hat sogar Saab freigabe. sieht man gar nicht oft, nur GM)
http://www.mobil.com/Germany-G…xdepvlmomobil_1_0w-40.pdf
Mobil 1 5W50
http://www.mobil.com/Germany-G…xdepvlmomobil_1_5w-50.pdf
Ich habe mein Saab 9-3 2.0t Performance (Vector) mit 145'000 km für 8'500chf bekommen 
Er hat 195ps/310nm und ist mit jede mögliche Optionen ausgestattet, Navi, Regensensor, Tempopmat, Sitzheitzung, Xenon usw...
Im Moment kriegst du Saab extrem günstig im Occassion Markt mit Top-Ausstattung. Bei den andereren Hersteller findet man zwar auch gute Autos zu einen guten Preis, aber meistens in der Standard Konfiguration.
Mein Auto geht einwenig besser als ein Audi A4 2.0TFSI und vergleichbar zu einem Golf V GTI und verbrauch bei gleiche Fahrweise knapp 1L-1.5L weniger. Bei normale Fahrweise liege ich zwischen 7.3L und 7.6L und bei konstante sportlich Fahrweise ca bei 8.6L und 8.7L verbrauch auf 100km
Der Motorleistung finde ich eher knapp. Auf eine Art nicht ausreichend um sportlich zu fahren. Für den Alltag aber mehr als genug. Trotzdem bereue ich dass ich nicht der grössere Motor genommen habe, der 2.0T mit 252ps (Hirsch-Performance Tuning).
Falls du ein Saab 9-3 in Betracht siehst, und später den Auto-Radio auswechseln möchtest, empfehle ich dir ein Saab 9-3 mit dem Jahrgang 08-2006 zu nehmen. Der hat nämlich das Interieur Lifting und der Standard Audio-Radio ist DIN konform. Bei den älteren kann man ihn praktisch nicht auswechseln ohne ein riesen Aufwand zu betreiben! Der CD-Auswechsel ist nämlich Schrott und für den Navi bekommst du seit 2008 kein Update mehr.
Der Saab von Saiba Post ist übrigens schon ein Original Saab samt Felgen. Einzig der Front-Grill und Rückleuchte wurden geändert.
Die AC Hockenheim sind nicht von Kosei. Sie werden nur exklusiv von Kosei nach Europa importiert
Die AC Hockenheim 8.5x18" stehen bei mir auch in der engere Auswahl, mit der Kosei Magnum OP 8.5x19" (kein Tiefbett), Hirsch 6-Stern 8x19" und Sigma 220 8,5x19" (Audi RS replikat).
Ich würde so gerne die Hirsch Felgen kaufen, wenn sie nicht so teuer wäre (512chf).
Ich empfehle dir, die Felgen live anzusehen. Einige Felgen sehen in Echt viel besser aus. Z.b Die Kosei Magnum OP sehen auf die Bilder als wäre Tiefbett Felgen, aber es sich gar keine...
Nach mein Geschmack, passen solche Felgen eher auf sportliche Autos mit entsprechende Spoiler/Karrosserie-Kit
Hast du schon ein Blick auf Kosei Felgen geworfen?
