DirectDie or Die II

Lang lang ists her – es war im Jahre 2004 –, da hatte ich den Versuch gestartet, meinen damaligen T'Bred 2700+ (Sockel A) mittels DirectDie-Kühlung zu kühlen. Dies bedeutet, dass die Flüssigkeit des Kühlkreislaufes direkt das Die spült und sich keine Kupferplatte dazwischen befindet.

Leider ging der Versuch in die Hose, weil meine Plexikonstruktion undicht war. Der "Block" bestand aus einzeln zusammengeklebten Wänden, der dann auf den Prozzi geklebt wurde. Das Entfernen war leider nicht problemlos möglich, weshalb ich Gras über die Sache wachsen liess.

Gucksch du hier
Leider ohne Bilder.

Nun möchte ich einen erneuten Versuch starten, diesmal mit meinem Wini 3200+, der schon zwei Jahre erfolgreich seine Dienste auf dem DFI Ultra-D verrichtet.

Die Idee sieht folgendermassen aus, in Stichworten:

• HS bleibt drauf. Es wird nur ein Ausschnitt herausgefräst.
• Innen muss irgendwie abgedichtet werden. Evtl. Combo-Kleber.
• Der Block wird aus Plexi gefertigt. Das Die soll sichtbar bleiben.
• Der Block wird mittels O-Ring auf den HS gedrückt.
• Um den Anpressdruck zu gewährleisten, wird der Block mittels den zwei Schrauben auf das Board geschraubt.

In den nächsten Posts lasse ich die Bilder sprechen. Es wird mit dem Fräsen begonnen ...

Zuerst fräste ich einen Ausschnitt der Grösse 16 x 16 mm heraus. Danach entfernte ich das Reststück und schlichtete auf 17 x 17 mm. Das Ergebnis kann sich sehen lassen ...

Zitat

Original von Spires
Sieht gut aus finde die Idee recht gut. Ev. könntest du einen Aquarium Kleber zum Abdichten nehmen. (ich habs schon richtig verstanden, dass du den HS auf den Prozzi aufkleben willst und den block dann mittels O-Ring auf dem HS dichten willst?)
Einfach den richtigen O-Ring nehmen (aufs Material achten) manche lösen sich ja schon bei aggresiven Wasser auf.

1. Was ist Aquarium-Kleber? Links?

2. Der HS ist ja schon aufgeklebt, wenn du den Prozzi kaufst. Der Plexiblock wird mittels O-Ring auf den HS draufgedrückt. Das meinte ich.

@OOR: Mal schaun. Zuerst muss ich den Block machen. Danach sehe ich, ob die Logos wegmüssen. Das AMD wäre aber geil.

Zitat

Original von pyro
Dichtest du den Ausschnitt des HS noch irgendwie ab? So dass kein Wasser darunter Läuft?
Bezeichnung würde ich jetzt nich unbedingt weg putzen, bis auf das Quadrate Viereck ist ja alles noch vollständig.
Und schlussendlich sieht man ja sowiso nichts mehr.;)

Wie gesagt im ersten Post. Innen muss irgendwie abgedichtet werden. Evtl. Combo-Kleber.

Werde wahrscheinlich wieder den Araldit nehmen, wie immer

Hier mal ein CAD-Entwurf. Das Design ist relativ einfach gehalten, damit ich es selber anfertigen kann. O-Ring-Nut fehlt noch. Kann ich nicht selber fertigen (jedenfalls nicht sauber).

Es sind jeweils zwei Schrägbohrungen vorhanden. Grund: Normale Anschlüsse haben einen Innendurchmesser von 6.8 mm, was einer Fläche von 36.32 mm2 ergibt. Damit ich in etwa die gleiche Fläche bei der Schrägbohrung bekomme, und ich max. 5 mm bohren kann, deshalb zwei Bohrungen.

Any comments?

Snipa. thx. Jepp, die Löcher von unten. Mittels Hilfsebenen und -achsen konnte ich ermitteln, wie der Winkel ist und der Durchmesser der Bohrung. Ich kann die zwei Zwischenräume nicht noch breiter machen, da sonst der O-Ring keinen Platz mehr hat.

whyti. thx. Es ist ein einziger Plexiblock, welcher auf den HS gedrückt wird mittels der beiden Schrauben. Das Wasser fliesst also über einen kleinen Teil des HS', über den Innenraum und natürlich über den/das Die.

btw: Am Mittwoch vorraussichtlich kann ich das Plexi holen gehn @Steba. In der Zwischenzeit werde ich noch am Design feilen.

Schreibe ich so undeutlich?! Hab ich jetzt schon 2x gesagt, aber ja klar, ich muss den Innenraum abdichten.

Siehe Pic.

Danke, danke OK, werde mir mal Loctice anschauen.

Heute konnte ich bereits die Plexiblöcke holen. Alsdann nahm ich die letzten Änderungen im CAD vor, und dann gings auch bald ans Fäsen ...

Hier sieht man das Resultat aus Session 1:

Es fehlen noch die vier Radien der O-Ring-Nut (jaja, dazu muss ich einen anderen Tisch montieren), dann die zwei G1/4"-Gewinde und noch die zwei Befestigungslöcher, was aber kein Problem sein sollte